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《我是達人》東西文明碰撞的火花,伊斯坦布爾人文之旅

實用 精華

笑飛雪 于2018-04-14發布 | 6月出游 | 瀏覽11692次

前言

在漫長的歷史中,伊斯坦布爾曾經是羅馬帝國、拜占庭帝國、拉丁帝國、奧斯曼帝國與土耳其共和國建國初期的首都,長期作為中東地區的政治和宗教中心。

引子

在漫長的歷史中,伊斯坦布爾曾經是羅馬帝國、拜占庭帝國、拉丁帝國、奧斯曼帝國與土耳其共和國建國初期的首都,長期作為中東地區的政治和宗教中心。伊斯坦布爾兼收并蓄歐、亞、非三洲各民族思想、文化、藝術之精粹,從而成為東西方思想文化的一個重要交匯點。未去之前就對這座舊稱君士坦丁堡的都城神往已久,作為《帝國時代》系列的忠實玩家,當然一直以來對世界各大古文明特別感興趣。 游伊斯坦布爾,一定要事先了解一些世界史,只有這樣樣才能真正讀懂這座城市。 螞蜂窩專業的攻略游記很多,這不是一篇攻略,甚至算不上一篇游記。只是兩年前在土耳其小住了半個月的一些散記。住的都是老城區自家的房子,除了有朋友或客戶招呼吃飯,一般都是在家自己煮的飯。所以沒有酒店等可供參考的信息提供給大家。 雖然沒有刻意去一些著名的景點,例如圣索菲亞教堂、皇宮等。但我去了很多只有當地人才去的地方,包括去露天巴扎買菜,去跳蚤市場淘寶,在金角灣的邊上和代表中國人和當地人踢一場2V2的足球。在一個城市住下像當地人一樣生活,而不是像一般觀光客那樣去人頭涌涌的著名景點。這就是我想要的。分享一些當時隨手拍的照片和日常見聞。讓大家從另一面了解當地人的生活。

我滿意的照片

關于行程

瓦倫斯水道橋 從機場回住處,車從瓦倫斯水道橋下經過。瓦倫斯水道橋是一個羅馬高架渠,拜占庭帝國首都君士坦丁堡(伊斯坦布爾)的主要供水系統,由拜占庭皇帝瓦倫斯完成于公元4世紀后期,奧斯曼帝國數位蘇丹加以修復,是該市最重要的地標之一,現存921米。橋上懸掛著土耳其總理埃爾多這的競選肖像。朋友告訴我,成龍的某部電影有從這座橋上跳下,我一直回憶不起是哪部電影。

Kasimpasa卡瑟姆帕夏

卡瑟姆帕夏 伊斯坦布爾有大大小小清真寺一千多間,是全球最多清真寺的城市。所以我們的住處,隨便開窗就一個高大的宣禮塔靠得這么近。

卡瑟姆帕夏 住處背后的清真寺,高高的宣禮塔上有四個大喇叭,每天有六次宣禮聲召喚民眾作禱告。最要命的有兩次分別是凌晨的兩點半和五點半。喇叭傳出的誦經聲就像神秘的咒語??傋屛矣悬c坐立不安的感覺。

卡瑟姆帕夏 伊斯坦布爾是個山城,由于是在地震帶上,所以房子都不能起得太高,幾乎每棟房子都能看得到海,我們的窗戶可以隔著金角灣狹窄的海峽遠眺對岸歐洲老城區的巴拉特(Balat)。

卡瑟姆帕夏 房頂大都是紅瓦,墻壁也都是米黃和淺灰色的居多,整個城區依山而建,雖然不是排得很整齊,但一眼望去卻是個統一的基調。顯得錯落有致。反而不覺得凌亂。

卡瑟姆帕夏 窗外遠眺對岸巴拉特(Balat),藍天、白云、老城。

卡瑟姆帕夏 對面樓的小女孩,看到有外國人入住,覺得很好奇。我們遠遠地逗她玩,可開心了!

卡瑟姆帕夏 太陽穿過厚厚的云層,形成神圣的光芒。飛機猶如來自天國的航班。

卡瑟姆帕夏 安頓好行李,便到附近小店吃早餐,這是到土耳其的第一餐,這個濃湯味道不錯,里面有薯泥擠點檸檬汁,再加上法包。非常好的搭配。朋友說這個相對接近中國人的口味。餐廳里,法棒是無限量供應,吃飽為止。法棒是土耳其人主要早餐之一。

跳蚤市場

卡瑟姆帕夏 跳蚤市場位于地下層,卻十分寬闊,里面淘寶的人很多。很多東西帶不回國,我們只有走馬觀花看一看。

卡瑟姆帕夏 絲綢之路上重要的運輸工具——駱駝。后來在西安博物館有看到類似的造型。別忘記這里就是曾經顯赫一時的君士坦丁堡。在東羅馬帝國和拜占庭時期,這里是絲綢之路的另一個端點。也正是土耳其人攻破君士坦爾堡更名伊斯坦布爾之后,同是霸占了陸上絲綢之路和海上絲綢之路通往歐洲其它各地的路徑,高額征稅。才引發了后來的新大陸的發現。當年哥倫布見到印地安人時,以為已經一路西行繞過地球到達印度,所以印地安人才有了這個和他們毫無關系的名字。

卡瑟姆帕夏 這個是個男人的藏品吧,有刀有槍還有手表,連鑰匙都有!

卡瑟姆帕夏 各式瓷器和玻璃制品還有些清真寺的老照片。

卡瑟姆帕夏 這明顯是位專業的舊相機收藏家。

卡瑟姆帕夏 衣車和火爐都有。

卡瑟姆帕夏 這個是各種可口可樂紀念品

卡瑟姆帕夏

卡瑟姆帕夏 歐洲比較注重徽章。很常見!

卡瑟姆帕夏 擊劍裝備

卡瑟姆帕夏 一千零一夜里面的魔毯吧?

卡瑟姆帕夏 What the hell?!汽水瓶蓋也有?!誰會買這個?

卡瑟姆帕夏 跳蚤市場里打瞌睡的攤主。

卡瑟姆帕夏 古典甲殼蟲,我的至愛!

卡瑟姆帕夏 這輛大奔老爺車估計不便宜哦。

卡瑟姆帕夏 由于伊斯坦布爾是山城,房子依山而建,所有的房子都有地下層,最特別的是,你經常從一樓進去,上到二樓發現有個后門,出去之后竟然還是地面。有時搞到我都不知自己是在幾樓。這間民居還可以見到地下層用來采光、透氣的窗戶。有些大商廈表面看著不高,但實質地下層有上十層。

卡瑟姆帕夏 正在裝修的小店,土耳其人大都很熱情,看到你拍照大都報以笑臉。但注意不要拍包著頭巾或裹著黑袍的女人,在他們的文化中拍照必須征得其丈夫或父母同意。

卡瑟姆帕夏 總覺得房子的造型像個囧字。很有喜感。

卡瑟姆帕夏 裝修別致的小房子

卡瑟姆帕夏 卡瑟姆帕夏不算富裕,很多房子是木屋。政府對舊城區保護很嚴格,之前不允許外國人購買,后來歐洲經濟不好才放開了購買限制,但規定了,房子不能隨便拆,即使倒了,也要求按照原樣建回。

卡瑟姆帕夏 卡瑟姆帕夏的一處船廠和對岸的巴拉特街區隔海相望

卡瑟姆帕夏 正在翻修的古跡上頂著大棚

卡瑟姆帕夏

卡瑟姆帕夏 位于卡瑟姆帕夏的碼頭附近一處正在翻修的一處古跡。一直不知是什么名勝。知道的朋友麻煩告訴我。

卡瑟姆帕夏 類似這種不知名的古跡還有很多。隨處可見。

卡瑟姆帕夏 送甜甜圈的男人

卡瑟姆帕夏 到了午餐時間,這邊的食物都是烤的,需要時間適應。

卡瑟姆帕夏 餐后的甜品是大盤酸奶,味道確實不錯。吃完甜品再上杯土耳其紅茶,一頓飯才算完畢。

卡瑟姆帕夏 午餐后,陽光溫暖,繼續游蕩。

卡瑟姆帕夏 藍藍的天讓人忍不住老是抬頭發呆。

卡瑟姆帕夏 清真寺外人們清潔身體,準備入內禱告。

卡瑟姆帕夏 看似政府辦公大樓

卡瑟姆帕夏 大樓面前的街道掛滿國旗和競選廣告

卡瑟姆帕夏 伊斯坦布爾被稱為七座山丘上的城市,除了主干道,基本上很多都是這種又斜又窄的路,駕駛起來有點難度哦,好在土耳其人的駕駛習慣都不錯,還算比較文明。

卡瑟姆帕夏 卡瑟姆帕夏彩色的民居,雖然略顯陳舊,但依然美麗。

卡瑟姆帕夏 卡瑟姆帕夏有支土耳其超級聯賽的球隊——卡斯帕薩,港譯卡森柏沙。雖說不算豪門,也算這區的驕傲。他們的主場就在我們住處幾百米外。作為球迷,偶爾經過都會多看幾眼。

卡瑟姆帕夏 這是位于球場頂部的球迷紀念品商店。

卡瑟姆帕夏 依山而建專業足球場,有點像廣州的越秀山體育場。有所不同的是,這是個專業足球場,無跑道的,球迷可以近距離觀看比賽??上г谶@住的半個月里,都沒有看到他們主場作賽。又或者我正在外面忙別的事吧。無緣觀看到他們的比賽。

卡瑟姆帕夏 球場邊樹枝上停著一只好大的鳥。到處都是鴿子也算是伊斯坦布爾的特色吧。

卡瑟姆帕夏 比賽看不到,卻看到壯麗的火燒云。伊斯坦布爾的天氣特別好,雖然是七月初,也不炎熱?;旧厦刻於加羞@樣壯麗的落霞。

卡瑟姆帕夏

卡瑟姆帕夏

卡瑟姆帕夏 放眼望去都是高大的宣禮塔和清真寺圓形的穹頂。

卡瑟姆帕夏 黃昏之下的藍調老城

卡瑟姆帕夏 遠眺對面的巴拉特(Blata),很有層次感。我愛這種構圖。

巴扎

卡瑟姆帕夏 傍晚我們去巴扎買東西?!鞍驮?,Bazaar,系波斯語,意為集市、農貿市場。很多信奉伊斯蘭教的地方都是這樣稱呼市場,我們也入鄉隨俗這樣叫吧。去一個陌生的地方,我很喜歡去當地的菜市場,這才是當地最市井之處。他們吃什么用什么,生活的點點滴滴全能看到。

卡瑟姆帕夏 穿過多彩的老房子,便可到達一個露天巴扎

卡瑟姆帕夏 土耳其盛產車厘子,也就是櫻桃,這里價格超便宜2.5TL一公斤,注意!是公斤。所以在土耳其的每一天,我們都基本吃車厘子,除了特別便宜,而且還特別新鮮,確實和國內吃到的確實不一樣。賣車厘子的大叔看到我拍照,馬上熱情地擺POSE。作為內斂的東方人,我只是微笑示意。呵呵!

卡瑟姆帕夏 賣番茄的的小孩年紀很小,對鏡頭特別好奇?;蛘呤菍ξ覀冞@些東方面孔的中國人感到好奇呢?

卡瑟姆帕夏 土耳其的橄欖可是很出名的,無論橄欖油還是橄欖皂,這次我們都帶了很多回國。這些是腌制過的橄欖。

卡瑟姆帕夏 巴扎吃的用的穿的都有,挺齊全的。土耳其也有超市,但就沒巴扎那么多人逛,外國人為主。

卡瑟姆帕夏 這是賣土耳其地毯的雜貨店,土耳其的地毯很有名哦,好的地毯特別名貴。他們說進到人家家里,要看有沒有錢,就看地毯。

卡瑟姆帕夏 買完東西回家,已經天色漸暗。

獨立大街

獨立大街 這條大街被獨特的希臘建筑所包圍,始于加拉塔橋塔附近的中世紀熱那亞社區,結束于塔克西姆廣場。與北京前門大街、上海的南京路、廣州的北京路、深圳的東門老街極其相似。所不同的是有很多本地品牌的專賣店。后來我就是在這買了很多皮鞋帶回國。土耳其的牛皮質量很好??钍揭埠芷?。價格也比國內便宜多了,個人十分喜歡這些歐式設計。好在我自己的腳是瘦長型的,有些朋友是較胖的東方人腳型,穿著不舒服。 獨立大街 加拉塔薩雷的隊旗,不知這棟建筑和他們有什么關系。

獨立大街 老式電車沿著專用的軌道穿越這條古老的街道

獨立大街 獨立大街兩旁都是高大的巴洛克建筑,是典型的歐式風格。這一點又能在哈爾濱中央大街找到相似的影子。古老與現代交融的一條風情街

獨立大街 我們來的時候正碰上游行示威,土耳其政府要拆掉加濟公園改造軍營成為此次游行的導火索,年輕人早已經對埃爾多安頗有微詞,認為其正帶領整個國家開歷史倒車,越來越脫離建國時世俗化政教分離的宗旨,重新走向伊斯蘭化。而年紀稍大的傳統土耳其人就認為現在的總理很好啊,他當選之后我們一直生活越來越好,賺錢也越來越多。而我們只是過客,冷眼旁觀。

獨立大街 黑壓壓的人群,初到之下,還以為和國內正值黃金周的步行街那樣呢。呵呵!

獨立大街 賣土耳其冰淇淋的小販,土耳其冰淇淋是是羊奶冰淇淋,有香草、巧克力、草莓等幾種味。比起普通的冰淇淋要更粘綢更有奶香味。強烈推薦。小販在填好雪糕球的時候,遞給客人,會和客人玩上一陣戲法,讓客人想拿又拿不到。以為要掉了。很有趣。

獨立大街 現在國內也偶爾見到有賣土耳其冰淇淋的,不過味道和玩法和正宗的相去甚遠,所以,到土耳其一定要試一下正宗的。

獨立大街 名聲在外的土耳其烤肉,相信很多朋友都有嘗過,當地朋友告訴我,實在不推薦,賣得好的時候,肉還沒烤熟,賣得不好的時候,肉又烤糊了。聽了之后感覺不再愛了。呵呵!說到食物,土耳其人基本只有烤和炸兩種,青菜都是做沙拉。雖然味道不錯。但確實不夠健康。雖然他們生活的環境很好,基本不見什么污染,但人均壽命只有五六十歲。超過一百人口是30歲以下的。實在是和平時飲食有很大關系啊。在街上見到的烤玉米都是烤到黑色的

獨立大街 獨立大街旁邊很多小巷子,很多特色酒吧,都是供外國人消遣的區域,本國穆斯林是禁止飲酒的。國家地理拍攝的《旅游騙術大揭秘:伊斯坦布爾》就提到那些在獨立大街四處晃悠的酒托,如果想了解可以上網看一下這系列的紀錄片。

獨立大街 獨立大街盡頭的塔克西姆廣場,當時正值土耳其政府要拆除加濟公園,每天廣場都會有游行。防暴警察24小時戒備。但沒游行的時候,也會跟廣場上玩耍的小孩逗逗樂。

獨立大街 每天傍晚依然壯麗的火燒云,依然壯麗的殘陽如血。

獨立大街

獨立大街 我們坐在路邊喝汽水吃烤馕,這位斯巴達勇士造型的朋友看見我在拍他,突然走過來抱著我們其中一位同伴給我拍照,把他嚇了一跳。呵呵!

博斯普魯斯海峽

應朋友邀請,去王子群島的最大島嶼游玩,朋友在海達爾帕夏火車站(Haydarpa?a Gar? / Haydarpasa Train Station)等我們。我們從艾米努諾(Eminonu)碼頭坐船,到海達爾帕夏(Haydarpasa),沿途正好在船上欣賞博斯普魯斯海峽的美景。船票只要1.5TL。船上有水吧,可以買點茶點之類的。

博斯普魯斯海峽 博斯普魯斯海峽各種船舶有序地穿行著,白色的游船是公共交通水巴,是人們出行的好選擇。水運是最經濟的一種運輸方式。土耳其將其發展得很好。這方面國內長江、珠江等大江大河穿流而過的城市真應該好好借鑒。別只顧著耗費巨資建地鐵,水運這種古老又經濟的傳統運輸方式發展得好,依然可以低成本地成為都市人主要的出行選擇。

博斯普魯斯海峽 每個來伊斯坦布爾的游客,都會乘船游覽博斯普魯斯海峽,在這條線路上,過去與現在、絢麗豪華與樸素純美是如此鮮明地并存著:在木造別墅旁邊聳立著現代化飯館,大理石宮殿毗連著簡樸的石頭堡壘,而典雅的歐洲式居住區則與小漁村為鄰。而觀賞博斯普魯斯海峽的最佳方法莫過于乘坐沿著海岸蜿蜒行走的班輪。

圣索菲亞教堂 幾個世紀以來,艾米諾努都是這座城市乃至土耳其及周邊地區最重要的商業地區,最早甚至可以追溯到一千年前的拜占庭人常常聚集在這里兜售他們的水果、蔬菜和谷物,據說早在絲綢之路,中國的貨物便在卸貨及交易。

圣索菲亞教堂 這里也算是伊斯坦布爾的“十字路口”了,是城市的交通樞紐,火車、電車和公交在這里齊集,渡船碼頭上的船只更是川流不息。由于這片地區自古至今便是這座城市的商業集散地,所以幾乎每天都是“人潮人海中”,來自世界各地的小商品在這里售賣,價格低廉,是普通市民非常喜愛的購物集市,能淘到不少物美價廉的東西。山頂是著名的蘇萊曼清真寺。

博斯普魯斯海峽 海峽對面高處是伊斯坦布爾的著名地標——加拉塔。附近的社區也以此塔命名。聞名于世的歐洲勁旅加拉塔沙雷足球俱樂部就在此區。

博斯普魯斯海峽 加拉塔大橋的另一端是艾米努諾碼頭,碼頭后面是被稱為新清真寺的耶尼清真寺。

博斯普魯斯海峽 山上是托普卡帕皇宮,最高的塔型建筑是議政廳。

博斯普魯斯海峽 游輪上方有四根宣禮塔的便是聞名于世的圣索菲亞大教堂,在奧斯曼土耳其征服君士坦丁堡之后,被改建為清真寺,現在是博物館。

博斯普魯斯海峽

博斯普魯斯海峽

博斯普魯斯海峽 圣索菲亞太教堂在托普卡帕皇宮的不遠處。

博斯普魯斯海峽 左邊六根宣禮塔的是藍色清真寺,右邊是被加了四根宣禮塔的圣索菲亞大教堂。想不到行駛在博斯普魯斯海峽的游船才是遠觀它們的好角度。

博斯普魯斯海峽 沿岸是拜占庭時期留下的城墻。博斯普魯斯海峽上的關卡:如梅里城堡(Rumelihisar)

博斯普魯斯海峽 岸邊停泊的是超大的豪華郵輪。在我看來,它們相當一個小鎮。

博斯普魯斯海峽 船一直往外開,進入亞洲與歐洲的分界線——博斯普魯斯海峽。博斯普魯斯海峽名字來源于希臘文,意為牛游過的地方。最窄處甚至不超過八百米。卻是東西方文明的分界線。伊斯坦布爾是個特別的城市,一半在歐洲一半在亞洲,東方人眼中,她是個古老的西方城市。而歐洲人眼中,從這里開始叫做東方。古老的東方快車終點站就是伊斯坦布爾。

博斯普魯斯海峽 只有三十公里長的 博斯普魯斯海峽連通黑海和地中海,影響著整個世界的格局。一旦土耳其封鎖了這條海峽,俄羅斯的黑海艦隊就沒有了出???,變成了內湖艦隊了。俄羅斯永遠不會放棄他們在地中海的唯一盟友——敘利亞的巴沙爾。

伊斯坦布爾少女塔 少女坐落在博斯普魯斯海峽小島上的少女塔是一座小小的燈塔,不過這座有著2500年歷史的小塔卻承載著諸多憂傷的歷史傳說,其中最著名便是希臘傳說Hero和Leandros相愛的唯美愛情故事。因此少女塔成為了伊斯坦布爾忠貞愛情的象征。,她曾經是拜占庭皇帝修筑的軍事樞紐,現在是一處風光秀麗的餐廳。土耳其航空附送的小禮物,鐵包裝盒上印的就是此燈塔的唯美夜景照。

博斯普魯斯海峽 一群海燕坐我們的船邊飛過

博斯普魯斯海峽 船上正在沉思的一位中年男子,似乎眼前的美景也打動不了他。西裝革履卻又不系領帶,很有大學教授的氣質。

博斯普魯斯海峽 海達爾帕夏碼頭外的防波堤和燈塔,看到防波堤,意味著我們的船只要靠岸了。

海達爾帕夏

海達爾帕夏火車站 海達爾帕夏(Haydarpasa)車站是傳說中的亞洲終點站,臨海而建的車站就對著海那邊的歐洲大陸,這使得這個車站有著自東方而來一路向西到絲綢之路盡頭的說法,在這個亞洲第一車站登上火車,就可以一路向東走向亞洲陸地的任何地方,應該也可以從這里乘火車到達中國吧。

海達爾帕夏火車站 氣勢恢弘的海達爾帕夏火車站是德國建筑師建造的,充滿新文藝復興時期的歐洲風格。

海達爾帕夏火車站 海達爾帕夏是個主要的水陸交通接駁點,公交客輪、火車、地鐵、大巴等各種交通工具齊全。

海達爾帕夏火車站 遠觀海達爾帕夏火車站。

博斯普魯斯海峽

王子群島

伊斯坦布爾 下船后乘坐朋友的車到達亞洲區的私人碼頭,這里停滿了各種私家游艇。岸上等待保養的游艇,買船容易,舶位以及各種維護費用才是大頭啊。我們這位土耳其朋友開的是破破爛爛的小車,卻獨愛游艇,和中國人的消費觀非常不同。

伊斯坦布爾 小小的避風港,停著大大小小的各種游船

伊斯坦布爾 碼頭熱情的船工,扶我們這些旱鴨子上船,再解開纜繩后祝我們玩得開心。

伊斯坦布爾 這位紅衣服的就是我們的船主朋友,他是位警察叔叔哦。今天就跟搭他的游艇暢游馬爾馬拉海。

伊斯坦布爾 自己開船在海中游,就有中天高任鳥飛,海闊任魚躍的自由感覺。難怪富豪都追求買游艇。

王子島 在馬爾馬拉海航行不到半小時,我們就到了王子群島最大的島嶼 Büyükada 島。王子島曾經是個漂亮的金絲囚籠,奧斯曼帝國時當政的蘇丹為了防止兄弟篡位,把同胞兄弟都軟禁在島上,他們都是隨時可能一夜登天君臨天下或者一夜消失無影無蹤。比起清朝時京城那些不能出城的阿哥還要慘。后來這里成為了度假勝地和富豪名人的的別墅區。

王子島 這位高富帥的游艇好漂亮,這個顏色搭配,讓我想起白馬王子。

王子島 白馬王子和他的女伴一直看著我們,華人面孔在這里十分罕見,去哪都格外引關注。我們在伊斯坦布爾的半個月里,基本沒見到中國同胞。

王子島 泊好船上島后找另一位朋友,他是島上的駐軍司令。

王子島

王子島 上島游玩的人就是把船停在這個小碼頭

王子島

王子島 伊斯坦布爾到處可見海鷗,它們就在身邊悠閑地散著步,仿佛是只鴨子。一點也不怕人。

王子島

王子島 幾只在船上呱呱叫的海鳥

王子島

王子島 衛兵帥帥的身影

王子島 唯一一次出鏡,是和司令員同志的合影,還一直叫我把照片發郵件給他??上О阉目ㄆ畔匆聶C了。哈哈

王子島 來土耳其每天都要喝上好多杯土耳其紅茶,土耳其“茶”的發音和中國很相似,在土耳其,隨處可見賣茶的小販,我們的辦公室也會有小販提著茶杯送上來,1TL一杯,土耳其人把茶葉放到壺里煮的他們煮茶的器皿是兩個連體水壺,一個煮茶一個煮清水,如果覺得茶太濃,就用清水沖淡一點。

王子島 紅茶配芝士吐司,土耳其人早餐之一。我們有時在外,也是吃個芝士吐司當午飯。味道很好,濃濃的芝士香,常常讓我懷念。

王子島 我幫它們做的海報,呵呵

王子島 警察叔叔的兩個兒子,大的很文靜。小的很鬼馬。和他們可以用簡單的英文交流

王子島 不愧為度假勝地,魅藍的海讓人心醉。

王子島 我們過去跟這位大爺買帽子,想不到又是認識我們這位警察叔叔的。警察叔叔在島上服役多年,人緣很好。

王子島

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王子島 警察叔叔的老朋友真多,餐廳老板要請我們吃飯,我們剛吃的吐司還沒消化呢。

王子島 站在房頂萌萌的海鷗

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王子島 海鮮餐廳的拉客小伙

王子島

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王子島 島上的游輪碼頭

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王子島 年輕的游客

王子島 島上最負盛名的冰淇淋店的老板,請我們每人吃一支冰淇淋,真的是特別好吃哦。

王子島

王子島

王子島 比哈根達斯好吃多了

王子島

王子島

王子島 島上最繁華街上小鐘樓,很多游客喜歡在此合影留念。

王子島 小子不喜歡跟著大人轉,自己租一輛自行車溜達去了。

王子島

王子島

王子島 群島上最大的特色是除了警局、消防局、醫療和其他特殊需要外,沒有任何公車和汽車等現代交通工具,只要步行就可以欣賞島上特有的建筑物,觀光客亦可以租用腳踏車或是而由馬車來回穿梭。

王子島

王子島

王子島 我們也租了馬車去兜一圈。

王子島 一棟棟別墅密密迭迭,都是名人大亨們的度假住所,不論是本地人還是外國游客都對此趨之若鶩。

王子島 沿途各種高大上的度假別墅,都是名人富豪的住所。

王子島 土耳其玩足球的人很多。

王子島 附近其它中東國家的游客也是特別多。

王子島 土耳其小美女

王子島 人與自然和諧共融

王子島 中間要換一次馬,讓馬休息一下,換下的馬兒會自己回去,真是老馬識途。

王子島

王子島 馬車沿著林蔭道穿越島上郁郁蔥蔥的樹林。

王子島 騎自行車游這個島也是個不錯的選擇哦。

王子島

王子島 這是一個天主教的小教堂吧,上面有十字架標志。

王子島 全黑的應該是伊朗或者沙特人吧,特別保守的伊斯蘭國家。

王子島 正在付小費的阿拉伯美女,朋友告訴我,現在土耳其的都市女性基本都不會再包頭了,除了一些鄉下地方或者年紀比較大的老婆婆還是比較傳統。而在旅游勝地見到的基本是中東其它國家過來旅游的。因為傳統的穆斯林女人是不可以隨便出門和外人接觸的,必須要等周末丈夫帶他們出來,才可以散散心

王子島 王子群島上,茂盛的艷麗的杜鵑花是除了馬車之外的另一特色。

王子島 坐完馬車,到碼頭旁邊的餐廳用餐。

王子島 海島上,各種新鮮的魚兒是必不可少??上炼淞侠碇挥姓ê涂?。無法吃出海鮮的鮮味,只靠檸檬來調味了。

王子島 餐廳沿著海邊而設,坐在餐廳靠海的位置,各種海鳥就在身邊飛來飛去。

王子島 這些水鳥正在捕魚。

王子島

王子島 清澈的海,水清得可以看到里面游動的魚群,這些海島捕魚其實還蠻輕松的,這么清澈,根本無處可逃。

王子島

王子島

王子島

王子島 吃完東西到處閑逛,這是一棟正在出售的房子。

王子島 酒足飯飽之后,一行人到碼頭取回自己的游船,繼續瀏覽王子群島的其它幾個島嶼。

王子島

王子島

王子島 換了便裝的司令,心情非常愉悅,又是拍照又是拍視頻的。

王子島 小島后面無人的山崖

王子島 優雅的帆船

王子島

王子島

王子島

伊斯坦布爾 圍著王子群島的各個島嶼都繞了一圈,然后把船開回大陸交給了碼頭的船工,我們告別了王子群島。

伊斯坦布爾

伊斯坦布爾 追逐打鬧的小孩子和海邊垂釣的人們形成動靜對比,一家人在斜陽下漫步的情景讓人感覺異常溫暖。

伊斯坦布爾 斜陽下垂釣的人

伊斯坦布爾 朋友把我們送回大陸后,也告別回家了。趁還有時間我們就去了著名的情人山。

恰米利卡山(情人山)

恰米利卡山 情人山位于伊斯坦布爾的最高點上,看起來像國王的王冠。她是很多詩歌和歌曲中的主角。

恰米利卡山 可惜相機都經過一天的的美景轟炸,剛拍這兩張照片就沒電了。實在非??上?。后面只能有手機拍幾張,無法變焦,真是有種淡淡的憂傷。此行有不少遺憾,下次再補上。 恰米利卡山 夕陽穿過樹林,形成道道金光。

恰米利卡山 山上有很多可供游客使用的設備和設施。在山上您可以一邊喝著咖啡一邊欣賞伊斯坦布爾的無敵美景,和朋友在這如畫美景中小聊一番也別有一番滋味。

恰米利卡山 這種鳥瞰全城的角度原本是拍城市風光大片的絕佳地點??上е荒苡檬謾C拍了,真是可惜。

恰米利卡山 山邊的針葉林在夕陽的映照下,顯露出豐富的色彩。為壯麗的落日場景又另添幾分秀美。

恰米利卡山 情人山上極目遠眺,古老而又現代的伊斯坦布爾城盡收眼底,海峽的對面是歐洲區,那里靠近海峽的更多的是古老的城墻、華麗的宮殿、以及鱗次櫛比的清真寺,與之交相輝映的是更遠處的現代化新城區,拔地而起的摩天大樓襯映得古城區更加古樸。而在海峽的這邊,富人們的別墅區占據了依山傍水的風水寶地。

蘇丹艾哈邁德廣場

君士坦丁堡賽馬場是一個羅馬競技場,曾是拜占庭帝國京城君士坦丁堡的體育和社交中心?,F如今這里是伊斯坦布爾老城中心的蘇丹艾哈邁德廣場。它緊鄰藍色清真寺,是一個西南-東北走向、狹長型的廣場。 第一座賽馬場修建于拜占庭時代,當時它是一個省會城市。公元203年,皇帝塞普蒂米烏斯·塞維魯重建了該城,擴建了城墻,并修建了賽馬場,用于戰車比賽和其他娛樂項目。 公元324年,君士坦丁大帝決定將首都從羅馬遷往拜占庭,并將該城更名為新羅馬,很快又更名為君士坦丁堡。君士坦丁大帝大規模擴建城市,其中一項重要的工程就是修復賽馬場。賽馬道呈U形,能夠容納10萬觀眾。在整個拜占庭時期,賽馬場是城市社會生活的中心。 君士坦丁堡始終未能從第四次十字軍的破壞中得到恢復,直到1453年拜占庭帝國滅亡。那時,跑馬場已成為一片廢墟。1453年,這座城市被奧斯曼土耳其人征服,并成為奧斯曼帝國的首都。 在奧斯曼帝國時期,由于土耳其人對賽車不感興趣,賽馬場原來的用途逐漸被人遺忘。但是,這個地方始終沒有建造建筑物,而且還被用于各種慶典活動,例如蘇丹艾哈邁德三世兒子隆重豪華的割禮儀式,持續了幾天之久。在奧斯曼帝國的繪畫中,競技場的座椅和紀念建筑仍然完好無損。今天,蘇丹艾哈邁德廣場的平面和尺度,都大致相當于已消失的賽馬場。

君士坦丁堡賽馬場 沿老的賽道一線已經鋪砌了路面,真正的賽道位于今天路面的2米以下。賽道內幸存的古跡,兩個方尖碑和蛇柱,現在受到土耳其政府的精心維護。蛇柱上原本的三個蛇頭已經沒有了。據說部分蛇頭已被復原,在伊斯坦布爾考古博物館展出。上圖中意不起眼的暗綠色麻花狀的便是蛇柱。陷于于廣場內部。

君士坦丁堡賽馬場 圍著蛇柱參觀的旅行團,看樣子應該是來自印尼或者馬來西亞的。

君士坦丁堡賽馬場 墻柱又稱君士坦丁方尖碑,位于君士坦丁堡賽馬場的南側。君士坦丁七世波菲羅格尼圖斯為了紀念他的祖父巴西爾一世貝斯雷奧斯,于公元10世紀建造的,也是唯一一個由本地人自己建造的石碑。碑高32米,碑身外原來鑲滿了鍍金青銅浮雕,上面描繪君士坦丁七世的祖父巴西爾一世的勝利。在這個方尖碑的頂端,還有一個球。公元13世紀第四次十字軍東征侵入君士坦丁堡的時候,被拉丁軍隊洗劫并將其熔化。這個紀念碑的石質核心幸存了下來,被稱為墻柱。由于年輕的土耳其新軍喜歡攀爬這個方尖碑,以顯示他們的實力,致使這個方尖碑的表面遭到了進一步的損壞。在1894年的地震中,君士坦丁石碑受到較大損壞,此后土耳其政府對其進行了重建。

君士坦丁堡賽馬場 圖特摩斯三世方尖碑。狄奧多西大帝從埃及購買了一塊粉紅色花崗巖雕刻的方尖碑,豎立在賽道內側。這塊方尖碑原本是古埃及法老圖特摩思三世為紀念他的勝利而建造的,原來矗立在埃及盧克索卡納克神廟門前。狄奧多西大帝將其切割成三塊,運回君士坦丁堡,并加裝大理石底座,現在所見的碑體是其中頂端的一段。這塊方尖碑已存在近3500年,仍然保存完好。

君士坦丁堡賽馬場 賽馬場的旁邊便是藍色清真寺

君士坦丁堡賽馬場 廣場旁邊,馬爾馬拉大學的門口

藍色清真寺

藍色清真寺 與蘇丹艾哈德廣場一墻之隔的就是聞名于世的藍色清真寺。

藍色清真寺 藍色清真寺的真正名稱為蘇丹艾哈邁德清真寺,是土耳其的國家清真寺。該寺的墻壁自其高度的1/3以上都使用了一種土耳其瓷器名鎮伊茲尼克(Izhik)燒制的、刻著豐富的花紋和圖案、以白色為底的藍彩釉貼瓷,這些瓷片的藍色使得整個清真寺內似乎都充滿了藍色,所以人們親切地稱之為藍色清真寺。

藍色清真寺 蘇丹艾哈邁德清真寺建于蘇丹艾哈邁德一世統治時的1609年至1616年。在吉托瓦托洛克和約及對波斯人的戰事失利后,奧斯曼帝國蘇丹艾哈邁德一世決定要在伊斯坦布爾建造一座大型清真寺以安撫安拉。清真寺建在君士坦丁堡大皇宮原址上,與圣索菲亞大教堂(當時已經被改造為伊斯坦布爾最受崇敬的清真寺)及具象征性的君士坦丁堡競技場相對。清真寺南部的大部分建筑都利用了大皇宮的根基、穹頂及圓頂地下室。

藍色清真寺

藍色清真寺 藍色清真寺的正門

藍色清真寺 蘇丹艾哈邁德清真寺的設計是結合了奧斯曼建筑及拜占庭教堂兩個世紀以來發展而得的精粹。清真寺參照了鄰近的圣索菲亞大教堂的拜占庭特色,并加入傳統的伊斯蘭建筑,被視為奧斯曼建筑古典時期的最后一個大型清真寺建筑。建筑綜合了賽德夫哈爾·穆罕默德阿加師父錫南的意念,以宏揚清真寺的龐大、莊嚴及壯麗。被認為是奧斯曼古典建筑的最后一個典范之作。里面也是人頭涌涌啊,有去北京故宮一樣的感覺。不過這里是免票的。排隊脫鞋就可以進入,女士必須用圍巾包上頭發和不裸露手臂。

藍色清真寺 這次土耳其之行臨時借了朋友的Canon EOS 550D,不太會用,而且只有標配的狗頭,面對各大清真寺真是一種淡淡憂傷和無奈啊。沒有廣角,拍到宣禮塔就無法拍到大門。進到清真寺內部光線太暗也拍不到滿意的效果。只好放棄。

藍色清真寺 庭院中央有個銅制的清真寺模型,很多游客對著拍照。

藍色清真寺 進入藍色清真寺內部,就進入了另一個空間。它的最大看點:第一是光線。穿過260個小窗的光線,溶入昏黃、呈圓形排列的玻璃燈光中,幻光明舞,像是個虛擬的空間。第二是伊茲尼藍磁磚。整座藍色清真寺裝飾著的2萬片上的伊茲尼藍磁磚。第三是地毯。寺內鋪滿了伊索匹亞的朝貢的地毯。第四是阿拉伯書法藝術。支撐大圓頂的4根大柱直徑5公尺,槽紋明顯,柱頭的藍底金字阿拉伯文,和掛在柱身的黑底金字阿拉伯文,真得都像藝術花紋。

藍色清真寺 因有六根宣禮塔聞名于世的藍色清真寺,只拍到五根。呵呵!

加拉塔

金角灣 加拉太塔Galata Tower是全城的制高點,這個有著圓圓尖尖屋頂的高塔位于金角灣北岸。它的位置十分優渥,從金角灣南岸的蘇丹艾哈邁德區看過去,它是依山而起的新區最美的一道輪廓線很慶幸城市道路街區尺度未被破壞,建筑高度得以控制,使得加拉太塔仍是附近最高的建筑,也使得這一帶優美的天際線輪廓得以保留。

加拉太塔 加拉太塔位于一個坡地的頂端,從山腳下往上走是彎彎曲曲頗陡的窄巷和臺階。城中窄巷兩旁是店鋪、餐廳、住宅等。城市空間因高差而格外豐富。這也是我偏愛地勢起伏的城市的原因。

加拉太塔

加拉太塔

加拉太塔 這個伊斯坦布爾天際線最美的頂尖,走近細看,盡顯滄桑和古樸。

加拉太塔 加拉太塔興建于十四世紀,當時的君士坦丁堡是熱那亞人的殖民地,這里是整個防御工事的制高點。加拉太塔是高約67米的圓塔,尖頂,內徑約九米,墻厚近四米,從下至上略收分。塔身由厚重的石材砌筑,只在頂層做柱廊開窗洞,看上去像童話中囚禁公主的高塔。

加拉太塔 在雜亂的建筑中,加拉太塔顯得鶴立雞群。不單單是高度,那份古樸滄桑的威嚴任誰都能感受到。

加拉太塔 旁邊的小巷子有很多有趣的涂鴉

伊斯坦布爾 順著加拉塔旁邊的小道,下來便是土耳其的商務區,這里聚集著各大銀行的總部和各種貿易公司。朋友的公司就在這里,住在伊斯坦布爾的半個月里,因為家里沒wifi,天天到此。

伊斯坦布爾

伊斯坦布爾 加拉塔往下走就是伊斯坦布爾的銀行區,不長的街道有各大銀行的總部,兩旁是巴洛克式風格的高大建筑。

伊斯坦布爾 土耳其中央銀行,建筑很有氣勢,可惜街道太窄,根本拍不到全景。

伊斯坦布爾 光看土耳其中央銀行的大門已經覺得夠氣派了。

伊斯坦布爾 銀行街街口的一間小士多,我們的午餐經常在這湊合解決,鮮榨橙汁加芝士夾心吐司。至今還懷念這個味道。

伊斯坦布爾

加拉塔大橋

加拉塔大橋 加拉塔大橋是雙層結構,上面是供車輛人流通行的橋面,下面一層是一間間餐廳。

加拉塔大橋 加拉塔大橋是連接歐洲新城區和老城區的主要大橋,無論何時,總是人來人往。

加拉塔大橋 加拉塔大橋最大的特色便是,無論任何天氣,總是站滿釣魚的人群。 加拉塔大橋 橋上在專門出租給游客的魚桿,如果靜得下心,停下匆匆的腳步,在橋上垂釣也是不錯的選擇??梢院煤玫男蕾p兩岸的風景。這片繁忙的地方堪稱伊斯坦布爾的十字路口。

加拉塔大橋 真是老少咸宜的活動,在這樣的藍天碧海釣魚,是種享受。

加拉塔大橋 時不時就有魚兒上釣,不知是金角灣的魚兒特別笨還是垂釣都太厲害。有時一提釣就是一串的魚。

加拉塔大橋 這位老伯,這一釣運氣不錯。一提上來就是一大串魚,有四五條這多,開心得合不攏嘴。我們在旁邊拍照也能感覺得到這種收獲的喜悅

加拉塔大橋 博斯普魯斯海峽兩岸很多海鷗在飛翔,偶爾會落在加拉塔大橋的路燈上休息。

加拉塔大橋

加拉塔大橋 橋上穿行著來自世界各地的背包客。但是像我這種華人臉孔很少見。

加拉塔大橋 橋上有條固定的地鐵,來往的列車色彩艷麗,很是搶眼。

艾米諾努碼頭 在加拉塔大橋橋腳。大橋的另一側是艾米努諾碼頭,這里有開放伊斯坦布爾各地的客輪。如果需要游覽博斯普魯斯海峽,可以在這里乘船。

艾米諾努碼頭 美麗的金角灣就在眼前

加拉塔大橋 盛裝去往清真寺參加割禮的伊斯蘭男孩

加拉塔大橋 賣水果的小販背著滿滿的果籃在橋上穿梭來往。

加拉塔大橋 加拉塔大橋上賣烤玉米的小販

伊斯坦布爾 賣甜甜圈的小車,造型很有特色。時常能見到。

金角灣 各式豪華游輪從橋底穿梭而過。

金角灣 游艇上的貴婦人

加拉塔大橋 還有對這一切繁忙都不為所動的流浪漢。加拉塔大橋就是他的棲身之所。

加拉塔大橋 這里釣的魚兒將會成為烤魚漢堡的重要原料。

加拉塔大橋

加拉塔大橋 這是有名的賣烤魚漢堡的金色小艇,充滿奧斯曼風情的船身格外引人注目。

加拉塔大橋 每天從一早就開始排起長龍。人們都想一品這遠近聞名的烤魚漢堡。

加拉塔大橋 在橋腳吃了土耳其餐,又是炸魚和沙拉。

加拉塔大橋 倒是逗逗身邊懶洋洋的海鷗覺得挺有趣。土耳其最大的特點就是各種鳥類都不怕人。第一,土耳其人不以鳥類為食,第二,一旦被宗教警察抓到會即時判監禁。

金角灣

金角灣 作為世界首屈一指的優良天然港口之一,曾經拜占庭帝國和奧斯曼帝國的海軍和海洋運輸活動集中于此?,F在在加拉塔大橋遙望海灣,仍不免想起當年金戈鐵馬的歷史。

金角灣 1453年,奧斯曼帝國以30萬大軍圍困君士坦丁堡卻久攻不下。其重要原因在于金角灣內設有拜占庭的海軍基地,拜占庭人在今天加拉塔大橋的位置拉起了一條堅固的鐵鏈,封鎖了進入金角灣的唯一通道。雖然奧斯曼軍隊完成了從陸路以及南面的馬爾馬拉海和東面的博斯普魯斯海峽對君士坦丁堡的三面包圍,卻始終無法完成四面包圍的效果。奧斯曼人問計于拜占庭的盟友熱那亞商人。當時這些商人正在金角灣北面的加拉達地區參與協防。奧斯曼人向他們行賄,并且應允城下之日熱那亞人的商貿待遇從優。熱那亞人背棄了拜占庭,卻并不允許奧斯曼人公然從自己陣地的前面通過,而只能從陣地后面繞過。奧斯曼海軍遂大量征集木板,涂以潤滑的牛羊脂油,鋪設為長達1.5公里的滑道,在夜色的掩護下,硬是將70艘戰艦從博斯普魯斯海峽拖上西岸,從陸地上沿滑道推進,翻越山丘,繞過海灣里的鐵鏈下至金角灣水域,突然兵臨城下。隨后水陸并進,終于破城。從此改變了歐洲的歷史

金角灣 一個國際化的大都市的內海,竟然如此湛藍。這在國內是無法想像的。

金角灣 金角灣漁產非常豐富,沿岸有很多垂釣者。

金角灣

加拉塔大橋 浮排上垂釣的人

金角灣 除了我在拍照,還有這位帥小伙。把他一起拍下才是一幅有生命力的照片。

金角灣 渡輪的煙囪升起裊裊濃煙,正要駛離碼頭。

金角灣 一個國際化的大都市的內海,竟然如此湛藍。這在國內是無法想像的。

金角灣

金角灣 湛藍的天空,配上湖藍色的海面,說不出的舒服,直穿心底。

金角灣

金角灣

金角灣

金角灣

金角灣 絡繹不絕的游船有序地經過繁忙的金角灣,遠方的大橋是博斯普魯斯大橋,又稱之為歐亞大橋。因其一個橋墩在歐洲,另一個橋墩在亞洲,聯接兩大洲的交通。

金角灣 山上便是托普卡帕皇宮

耶尼清真寺

耶尼清真寺 耶尼清真寺,旁邊是著名的香料市場,又名埃及市場。邊上淺藍色的就是加拉塔大橋。右上方山頂那座高聳的高塔叫巴耶濟德塔(Beyazit Tower),是當年的觀火臺,如今則成了城市的天氣預報塔。

耶尼清真寺 耶尼清真寺雖然稱為新清真寺,但也有四百多年歷史了。于1597年開始動工,中途歷盡風雨,甚至曾經停工,最終在1663年完成。

耶尼清真寺 清真寺旁邊有條固定的軌道電車經過,沿加拉塔大橋一直通往歐洲新城區。最重要的是,他們的新城區也同樣有過千年歷史。

耶尼清真寺 T1有軌電車沿加拉塔大橋一直通往歐洲新城區。最重要的是,他們的新城區也同樣有過千年歷史。

耶尼清真寺

耶尼清真寺 保有奧斯曼樣式的耶尼清真寺,側旁有著高聳的宣禮塔,內部寬闊的圓頂和色彩繽紛的瓷磚,使整座清真寺華麗非常。清真寺外常常有一大群鴿子聚集著,仿佛是清真寺的守門者。 耶尼清真寺 耶尼清真寺外聚集著等待入內禱告的信徒和各路游客

耶尼清真寺

耶尼清真寺 鴿子停在清真寺古老的墻壁上,等著游客撒飼料。隨時會圍上去 耶尼清真寺 高聳入云的宣禮塔,給人一種神圣的感覺。

耶尼清真寺 清真寺中庭優美的水泉,供信徒洗手洗腳,他們認為禱告見真主之前要一定要把自己洗干凈。穆斯林是很愛干凈的。

耶尼清真寺 正在洗腳的信徒們

耶尼清真寺 清真寺的背面

埃及市場(香料市場)

埃及市場 耶尼清真寺旁邊就是有名的埃及市場(香料市場)

埃及市場 埃及市場賣各種香料及小甜品之類的。是最多游客來往的地方之一。我不感興趣,買東西也不會在這類地方買。雖然幾乎每天經過埃及市場到后面的大巴扎拜訪客戶,但從來沒想過在里面拍照。我對人頭涌涌的場面過敏。匆匆瀏覽一下便去下一站了。

埃及市場 位于歐洲老城區艾米努諾廣場,人山人海。艾米努諾自古以為便是有名的商品集散地。幾千年前東方的貨物經過絲綢之路到達這里再中轉向歐洲各地。

埃及市場 走在大巴扎周邊的街道,總是處身人潮人海中。

塔克西姆廣場和獨立大街

塔克西姆廣場 塔克西姆廣場(Taksim Square),相當于伊斯坦布爾的天安門廣場。我們去的時候,正正就是土耳其史上最大規模的游行示威在這里舉行,每天傍晚六點起就開始游行。白天又恢復常態。

塔克西姆廣場 共和國紀念碑前的鴿子群,吸引好多游客在此逗玩。

塔克西姆廣場 貝西克塔斯的一對小球迷正在喂鴿子

塔克西姆廣場 兒童、防暴警察、和平鴿

塔克西姆廣場 廣場也是各路美女潮人聚集地

塔克西姆廣場 塔克西姆廣場是這條有軌電車的起點站,線路在獨立大街盡頭折返。

塔克西姆廣場 電視臺記者正在采訪民眾對示威的看法。

塔克西姆廣場 示威者在廣場旁邊的法國大使館大門上留下涂鴉

獨立大街 被示威者砸爛的ATM機

獨立大街 這兩輛懷舊的紅色有軌電車是這里的標志之一,經常在各種手繪圖畫或各種紀念品上見到。

獨立大街 很多調皮的小孩喜歡站在車尾蹭車

獨立大街 作為最繁榮的商業步行街,街上的美女自然讓人目不暇接。

獨立大街

獨立大街 這幅圖讓我聯想起香港的叮叮車

獨立大街 很有懷舊氣息

獨立大街 獨立大街上推著嬰兒車的黑袍少婦

獨立大街 土耳其1923年獨立,50年后的1973年豎立的獨立紀念碑。這條大街也因此而得名。

獨立大街 沿著獨立大街步行,圣安東尼教堂在不經意間隱沒在眾多古老建筑當中,里面其實挺大,仔細看看會發現細節精致。駐足停留一下還是不錯的。

獨立大街 教堂門樓

獨立大街 教堂前樹立著受人尊敬的教皇約翰23世銅像,他在擔任駐土大使期間在此講道10年,土耳其語流利,后被土人稱為土耳其教皇。

獨立大街 獨立大街一頭的警車,是mini cooper,還有見過用Smart的。

伊斯坦布爾 土耳其是個世俗化的伊斯蘭國家,伊斯坦布爾一樣有很多天主教教堂。

伊斯坦布爾 類似這樣的巴洛克式建筑隨處可見。

伊斯坦布爾 土耳其婦人未經其丈夫許可是不可以隨便出門和外人接觸的,所以她們日常是通過這種籃子向樓下的小店買東西。

伊斯坦布爾 又見復古甲殼蟲老爺車。土耳其改車是合法的,所以很多人喜歡買這種古董老爺車,自己翻新外觀再換發動機。

伊斯坦布爾 附近有超市開張,請小丑派傳單。

伊斯坦布爾

伊斯坦布爾 一個中土混血兒朋友帶去吃飯的地方,風景很美,但被宰了。加工費比魚還貴!

伊斯坦布爾 把心思放在風景上吧。呵呵!

伊斯坦布爾 黃昏后恬靜的小港灣 伊斯坦布爾 這些小游艇,出海曬太陽真是一流。

番外篇——伊茲密特郊外踏青

博斯普魯斯海峽 轉乘各種交通工具,先是搭船到海達爾帕夏(Haydarpasa),再轉乘地鐵至卡爾特爾(Kartal),朋友在地鐵站外接我們開車出城。

伊斯坦布爾少女塔 每次坐船都會見到這座小島嶼上的少女塔,是伊斯坦布爾的名勝景點。

伊斯坦布爾 從船上下來后,換乘地下鐵前往卡爾塔爾。

伊斯坦布爾 伊斯坦布爾的地鐵,由內到外都裝飾得很漂亮?,F在廣州的六號線也有類似的班次,值得一贊。

伊茲米特

伊斯坦布爾 遠處是伊茲米特的遠洋港口。

伊斯坦布爾 土耳其作為東歐門戶,是主要的貿易中轉點,繁忙的貨運碼頭可見一斑。

伊斯坦布爾 貨運港口依然是清澈透明的水質,實在讓人感嘆。

伊茲密特 車子駛出郊外,藍天白云、青翠山坡、金黃麥田,顏色分明的景觀讓人心情分外開朗。

伊茲密特 伊茲米特是土耳其西部城市, 始建于公元前八世紀。公元前二世紀曾為俾斯尼亞國都城?,F為科賈埃利省省會,馬爾馬拉海的港口。位于伊茲米特灣東端。依托這個主要的港口,現在成為土耳其主要的工業城市。 未去之前,以為是個烏煙瘴氣之地,到達之后,完全顛覆了我原先的看法。原來工業城市也是一樣的藍天碧海,田野一望無際。

伊茲密特 到了地產經紀的位于郊外的小房子,我們已是饑腸轆轆。

伊茲密特 小木屋布置得很有情調,邊上種著各種蔬菜,瓜藤作窗簾。

伊茲密特 看到我們餓了,地產經紀人馬上烤制烤羊排招呼我們。

伊茲密特

伊茲密特 一整桌菜都是烤的,土耳其菜基本只有烤和炸。

伊茲密特 牛羊扒配面包,土耳其餐具不用刀,只有叉子。估計以前都是手抓的吧。吃得我們好狼狽啊。

伊茲密特 烤羊肝,美味!

伊茲密特 餐后簡短的商務商談,辦公室布置得很氣派。土耳其這邊只有男人關上門在辦公室里談事,女人都在外面等候的。伊斯蘭文明的大男子烙印。

伊茲密特 一番交流后,經紀人帶我們到野外看農地,順便感受一下土耳其的鄉土風情。

伊茲密特 遠處蔚藍天空下涌動著金色的麥浪

伊茲密特

伊茲密特 田邊竟然有藍莓,還挺甜的。

伊茲密特

伊茲密特 田野里各種美麗的小花,我全都叫不上名來。

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特 整片的向日葵,看到興奮不已,跑動拍照。

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特 彎延伸向天邊的小路

伊茲密特 郊游好心情

伊茲密特 駛出車子路邊不遠,又見到掛滿黃色果子的果樹,摘得好歡樂。

伊茲密特

伊茲密特 不懂這個果子叫什么名字,摘了好多,拿帽子裝。

伊茲密特 前面的旅行車里跑出幾個從德國回來度齋月的小女孩。

伊茲密特 發自內心的喜歡這種有著陽光般溫暖微笑的小姑娘。

伊茲密特 純真可愛,絲毫不抗拒和我們照相。

伊茲密特

伊茲密特 周末到郊外度假的一家人,正在一起玩足球呢。

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特 也有正在干農活的一家

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特 藍天白云黃土地,各種鮮明的色彩組合。

伊茲密特

伊茲密特 在路邊發現一片草莓地,雖然已經是收摘過后的了,只剩下一些比較小的,也夠我們摘得很開心了。

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特 邊摘邊吃的兩兄弟。

伊茲密特

伊茲密特 草莓廣告,拍得不錯吧?

伊茲密特 新鮮摘的,味道特別鮮

伊茲密特 摘了好多??!

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特 農民的拖拉機

伊茲密特 自動噴灌系統。土耳其基本上是機械化種植。他們的農民基本上是兩個人就可以耕種很大的土地。每年有一半時間可以做其它小生意或者去旅行。他們農民的日子可是過得很悠閑。

伊茲密特

伊茲密特 農家小院

伊茲密特 土耳其的雞長這個樣子的。

伊茲密特 小牧場

伊茲密特 牧場里的牛

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特 各種野果掛枝頭,今天收獲頗豐。

伊茲密特

伊茲密特 這位老伯摘了很多水果送給我們吃,是個話不太多的老實人。

伊茲密特 老伯送的水果。

伊茲密特 大片田野里開遍這種星星點點的紫色小花。

伊茲密特

伊茲密特

伊茲密特 這個是核桃吧?

伊茲密特 地產經紀也摘得不亦樂乎。

伊茲密特 這個就是榛子,土耳其巧克力里必備的果仁。

伊茲密特

伊茲密特 黃昏的田野顯得格外金黃。

伊茲密特 amq

伊茲密特

伊茲密特 很喜歡這種落日時寧靜的原野

伊茲密特

伊茲密特 高處俯視遠處的小村莊。有種童話小鎮的感覺。

伊茲密特 滿載而歸的汽車尾箱,我們的戰利品。大豐收的一天。

伊茲密特 回伊斯坦布爾的路上,郊游完回城的車龍。

伊茲密特 雖然只是工作閑暇時的隨手拍,卻又反映了土耳其不一樣的風光。只要心在路上,風光就在眼前。只要有發現美的眼睛,哪里都有美麗的風景。

蘇萊曼清真寺

金角灣 今天從卡薩姆帕夏搭渡輪到艾米努諾碼頭,開啟一日的舊城之旅。

卡瑟姆帕夏 卡瑟姆帕夏碼頭的候船室。

卡瑟姆帕夏 渡輪緩緩駛離卡瑟姆帕夏,從船上看卡瑟姆帕夏碼頭

金角灣 卡瑟姆帕夏碼頭是奧斯曼帝國皇家造船廠舊址。

金角灣 正在修建中,由中國承建的高鐵橋梁。

金角灣 到達艾米努諾碼頭山上的蘇萊曼清真寺是今天的第一個目標。

金角灣 蘇萊曼清真寺矗立在一個巨大KUlliye中心的高地上,周圍有醫院、學校、浴場等公共設施。清真寺由方形的大廳和前面的庭院組成,規模宏大。大廳的中央由4座柱墩支撐著中央穹頂,其側推力通過周圍一系列較小的穹頂和半穹頂及拱來平衡,延續了拜占庭時代的結構體系。內部裝飾莊重華麗,是奧斯曼土耳其帝國鼎盛時期的見證物。

蘇萊曼清真寺 沿著這個小路一直到山頂就是蘇萊曼清真寺了,沿途都是古樸的建筑。

蘇萊曼清真寺 蘇萊曼清真寺(Süleymaniye Mosque)聳立在金角灣西岸,被稱之為伊斯坦布爾最美的清真寺,它是由奧斯曼帝國鼎盛時期最著名的建筑師錫南(Sinan)于1550-1557年間設計建造的。之前去過的藍色清真寺則是其得意門生Mehmet Aga設計建造。

蘇萊曼清真寺 清真寺的大門

蘇萊曼清真寺 該寺是一座典型的土耳其式清真寺,呈長方形。禮拜殿由前廳、正廳、側廳組成,用3個大跨度的拱頂連為一體,富麗堂皇,色彩和諧。殿上正中覆蓋著大圓頂,直徑3l米,由4根方柱支撐的4個人字形的拱門承托。大圓頂的四面連著更多的半圓小屋頂,這些小圓頂建在大殿的四角上。延續了拜占庭時代的結構體系。內部裝飾莊重華麗,是奧斯曼土耳其帝國鼎盛時期的見證物。

蘇萊曼清真寺

蘇萊曼清真寺 進入清真寺內庭,這種宏大的氣勢更加躍然眼前。

蘇萊曼清真寺

蘇萊曼清真寺

蘇萊曼清真寺 蘇萊曼清真寺庭院內躺在草坪休息的男人們

蘇萊曼清真寺

蘇萊曼清真寺 由于時間原因,并沒有真正入內,只是圍繞它周圍逛了逛。

蘇萊曼清真寺

巴耶塞特二世清真寺

巴耶塞特二世清真寺 絕大多數奧斯曼素丹都以自己的名義建立過清真寺,這些寺散落在土耳其各地,尤其是各大古都,而其中最多的自然是伊斯坦布爾。不過這座寺比起蘇丹艾哈邁德清真寺(藍色清真寺)、蘇萊曼尼耶大寺、征服者穆罕默德二世清真寺,名氣沒那么大。雖然就在大巴扎和伊斯坦布爾大學外面,但是實在沒幾個游客。

巴耶塞特二世清真寺 巴耶塞特二世清真寺由奧斯曼帝國蘇丹巴耶塞特二世下令修建,是征服以后伊斯坦布爾興建的第二座大型帝國清真寺建筑群。由于最早興建的法提赫清真寺后來毀于地震,重建時采用了完全不同的風格,因此這座巴耶塞特的清真寺具有相當的歷史和建筑意義。關于建筑師所知甚少,只知道他還在布爾薩修建了一個旅館;該清真寺本身的拋光樣式表明了奧斯曼早期和西方建筑技術。周圍的庫里耶建筑復合體(伊斯蘭學校、小學、公共廚房和土耳其浴室等)建于1501至1506年。我去到的時候正在圍蔽翻修,所以也是無法進入。

巴耶塞特二世清真寺

伊斯坦布爾大學

伊斯坦布爾大學 伊斯坦布爾大學校門

伊斯坦布爾大學

伊斯坦布爾大學

巴耶塞特二世清真寺 伊斯坦布爾大學校門對面是巴耶塞特廣場,又稱自由廣場,正在搭建的舞臺,看樣子是有演出。

伊斯坦布爾大學 這個是伊斯坦布爾大學的一個小側門

伊斯坦布爾大學 建于1828年的巴耶濟德塔(BeyazitTower)非常醒目,在金角灣都可以望見,塔高85米,是當年的觀火臺,如今則成了城市的天氣預報塔。

巴拉特(Balat)

BALAT 破舊的房子

BALAT

BALAT

BALAT 做地毯的老婦人。

BALAT 一大班小孩子

BALAT 古老的街區

BALAT 破舊的小木屋

BALAT 每個窗戶都栽種著一些植物。

BALAT 雖然房子很破舊,但每家每房都精心地打扮自己的家,這就是生活的熱情。

法納爾東正教學院

BALAT 法納爾希臘東正教學院是座非常有中世紀歐洲氣息的紅色建筑,初見之下被其氣勢震懾到,讓人想起哈利波特里的魔法學院。

BALAT 巴拉特歷史上就是文化熔爐。這里居住著猶太人、希臘人、亞美尼亞基督徒以及土耳其最傳統的穆斯林。到了現在很多個性鮮明的東西已經隨時代漸漸淡化。

BALAT

金角灣 從Balat順著斜坡可以一直來到金角灣的海邊。 夕陽時金角灣有粉紅層疊藍紫色的天際線,那是一個你用怎樣劣質的鏡頭拍照都不會失敗的畫面。岸邊坐著懶洋洋的本地人,抽煙,發呆。小孩子們在草地上踢足球。

金角灣

金角灣 岸邊停泊著各種小船。

金角灣 沿著岸邊閑逛,細細品味著兩岸的老城,下午是欣賞金角灣的最好時間,我靜靜地等待著那聞名于世的金角灣黃昏。

金角灣 對面是卡瑟姆帕夏的奧斯曼海軍總部

金角灣 曼斯曼帝國皇家造船廠

伊斯坦布爾 阿塔圖克大橋一端的蘇克魯帕夏清真寺

金角灣 金角灣岸邊停泊著的私家小船

金角灣

金角灣 讓海水蕩滌胸臆,讓海風灌滿衣袖,讓夕陽的余輝寄托翩翩情思。

BALAT 保加利亞圣斯德望堂。又名保加利亞鐵教堂,是一座保加利亞正教會教堂,面臨金角灣,用鑄鐵建成,服務于伊斯坦布爾的保加利亞人。該堂建于19世紀,1848年先建成一座木結構小教堂,毀于火災后于1898年建成目前的教堂。這次去到的時候不巧正在翻修,從僅露出金色的穹頂可感受到其宏偉華麗的建筑風格。

BALAT

BALAT 臨近黃昏,教堂上空聚集起越來越多的鴿子。

金角灣 與那些氣勢恢弘的清真寺和教堂比起來,這棟警察大樓顯得更像私人住宅。要不是門前飄揚的國旗和門口橫額的警察標志??赡芫捅徽`會為私人住宅了。

金角灣

金角灣 習慣了慢生活的海鷗也在望著海灣發呆,這邊的各種鳥都不怕人,時常就像只鴨子似的在你身邊慢悠悠地散步。

金角灣

金角灣 海邊垂釣者

金角灣 夕陽下,隨著人們慢悠悠地步子,影子被越拉越長。

金角灣 最愜意就是在草坪上曬太陽發呆了。

金角灣 這是一家高大上的餐廳

金角灣 沐浴在夕陽下的金角灣,對岸加拉塔的溫暖的陽光下變得如此恬靜。

金角灣 日落時分的金角灣,海浪輕輕拍打著岸邊停泊的小船。小船隨著波濤柔柔地飄蕩著。

金角灣

金角灣

金角灣 日落時分,海鷗、鴿子在金角灣上空飛來飛去。對面古堡式的皇家海軍司令部在粉藍天空的柔和背景下呈現出一派莊嚴肅穆的氣勢。

金角灣

金角灣

金角灣

金角灣

金角灣 柔和的陽光,讓朵朵浮云顯得更有層次感。望著空中漫漫飄蕩著的云朵,思緒也隨著飄蕩而去。

金角灣

金角灣

金角灣

金角灣

金角灣 群鳥圍繞的紅色城堡在暮色中顯得神圣又恬靜。

金角灣 夕陽下玩耍的小孩

窗戶外的落日

卡瑟姆帕夏 天上一彎新月提醒我,此時正是穆斯林的齋月。我的簽證也快到期了,馬上就要回到祖國的懷抱。

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目錄

《我是達人》東西文明碰撞的火花,伊斯坦布爾人文之旅

1引子 2我滿意的照片 3關于行程 4Kasimpasa卡瑟姆帕夏 5跳蚤市場 6巴扎 7獨立大街 8博斯普魯斯海峽 9海達爾帕夏 10王子群島 11恰米利卡山(情人山) 12蘇丹艾哈邁德廣場 13藍色清真寺 14加拉塔 15加拉塔大橋 16金角灣 17耶尼清真寺 18埃及市場(香料市場) 19塔克西姆廣場和獨立大街 20番外篇——伊茲密特郊外踏青 21伊茲米特 22蘇萊曼清真寺 23巴耶塞特二世清真寺 24伊斯坦布爾大學 25巴拉特(Balat) 26法納爾東正教學院 27窗戶外的落日

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